Более вязкое из-за низкой
температуры топливо хуже распыляется через форсунку, а распыленное тут же
«оседает» в виде росы на стенках камеры сгорания. Испарение его со стенок
затруднено вследствие низкой температуры. Стылый воздух, поступая в цилиндры,
только усугубляет положение, а ведь его температура в конце сжатия должна быть
выше температуры самовоспламенения дизельного топлива. Сюда следует добавить и
загустевшее масло, возросшее сопротивление которого приходится преодолевать при
пуске.
Вот почему для уверенного запуска дизеля в зимнее время в его камерах сгорания
предварительно следует создать «маленький Ташкент». Стартер и аккумулятор должны
развивать мощность, достаточную для того, чтобы заставить коленчатый вал «толкать»
поршни с большой частотой, а дизельное топливо не должно превращаться в «кисель»
и кристаллизоваться при низких температурах.
Теперь поговорим о том, что нужно сделать для подготовки дизеля к эксплуатации в
зимний период.
• Начнем с аккумулятора. Дизели из-за значительных степеней сжатия и более
высоких, чем у бензиновых двигателей, пусковых оборотов требуют наличия у
аккумулятора повышенной мощности (заметьте, о емкости речь не идет), которая
характеризуется величиной пускового тока. В результате в зимних условиях не
рекомендуется использовать аккумуляторы с пусковым током ниже 320 А на дизелях,
хотя на бензиновых двигателях АКБ с меньшими пусковыми токами проблем не
создают. Проблемы могут возникнуть с аккумулятором, который прослужил на дизеле
более 3 лет. Интересно, что стоит переставить его на бензиновый двигатель, как все
становится на свои места. Такие казусы также следует учитывать.
• Обязательно нужно проверить уровень электролита. Летом это как-то забывается, а
иногда оказывается, что в аккумуляторе сухо, как в пересохшем колодце.
• Особое внимание следует уделять выводным клеммам АКБ и стартера, а также
наконечникам проводов, которые обязательно нужно очистить от окисления. При
низких температурах емкость аккумуляторной батареи по естественным причинам
значительно снижается, к этому добавляются высокие переходные сопротивления в
электрических цепях. Не помешает покрыть клеммы слоем пластичной смазки, чтобы
как-то защитить их от действия соли, которой много на дорогах зимой.
• В системе питания следует слить отстой из фильтра и топливного бака.
• Если дизель летом работал с «дымком», есть смысл проверить и при необходимости
отрегулировать угол опережения впрыска топлива. Сбой этого параметра может
сильно затруднить запуск холодного мотора. При отсутствии опыта самостоятельно
регулировать угол впрыска не следует, лучше обратиться на станцию
техобслуживания.
• Подумайте, может быть, стоит удалить сеточку с заборника в топливном баке. Эта
сеточка — «прекрасный» организатор пробок. Как бы не пришлось компрессором
продувать в обратную сторону топливопровод бака. Пусть уж лучше солярка идет в
топливный фильтр.
Для автомобилей с пробегом свыше 100 000 км зимний запуск может сильно
осложнить недостаточная компрессия в цилиндрах дизеля. «Виноваты» в этом, как
правило, изношенные поршневые кольца и гильзы цилиндров. Но что тут скажешь,
если владельцы откладывают ремонт поршневой группы до последнего момента. В
наших широтах столбик термометра редко опускается до отметки —25 °С, поэтому
использование всесе-зонных моторных масел не создает сложностей в работе дизеля.
Желание «облегчить жизнь» стартеру и аккумулятору применением масел с
пониженной вязкостью по SAE 10W-30 возражений не вызывает. Однако масла
5W-30 хороши, пожалуй, для Сибири, но не для нашего умеренного морозца.
Любителей аэрозольных баллончиков с легковоспламеняющимися составами для
пуска моторов просим запомнить: дизельные двигатели могут сильно пострадать от
передозировки. Даже 1 см3 такого состава способен переломать все поршни —
слишком велики возникающие нагрузки (состав воспламенится слишком рано).
